El Capacitor
Tomé la idea de un capacitor al vacío; es del tipo concéntrico.
- Cuerpo impreso en 3D.
- Fácil de imprimir sin soportes.
- Se usan latas de gaseosas para las partes capacitivas.
- Sistema de sintonía fina y gruesa by LW7DFM
Una segunda versión de la antena que prosigue a la primer loop portátil que me armé. En este caso, ya no es muy portátil si se arma con caño de cobre en vez de cable RG-213.
La novedad de esta antena es que, llegando a una conclusión, tiene asistencia de armado con partes impresas en 3D.
La formación del aro se acopla a la medialuna superior, la cual funciona como marco para sostener y mantener la forma del aro y soportar el travesaño de montaje.
También creé, para ésta antena, un capacitor que funciona excelente, soportando 100w sin problemas y siendo muy económico: se arma con latas limpias de bebidas y su cuerpo está impreso en 3D.
Tomé la idea de un capacitor al vacío; es del tipo concéntrico.
Herramientas: Tijera, guillotina (no es un requerimiento 100%), destornillador, cutter o trincheta y tener paciencia.
Metal: Latas de gaseosas o bebidas, varilla roscada en 4mm de bronce y 6 tuercas de bronce.
Partes en 3D: Para su impresión, con las partes "Cap_A.stl" y "Cap_B.stl" podemos empezar el armado.
Cortar de todas las latas limpias y necesarias la parte superior y la parte inferior, con cuidado de no dañar el medio y de no cortarse en el proceso.
Se necesitarán al menos 55mm de material a lo alto y toda su circunferencia san, así que si se daña un poco al sacar las tapas, luego en el recorte se recupera.
Cortar 9 laminas de 56mm de largo por 65 de circunferencia total de una lata de gaseosa o bebida.
Insertar lámina por lámina en los surcos más finos empezando siempre desde el interior hasta afuera.
Intentar que las láminas lleguen al final del surco hasta que hagan tope.
No es necesario cortar el sobrante de la circunferencia, superponer lo sobrante intentando que quede sobre donde va el tornillo de conexión, ya que esto le dará mayor conductividad.
Mirar por el agujero en donde irá la varilla roscada de conexión para ver si llegó a su lugar.
Se puede fabricar una herramienta para ayudar a bajar las láminas al fondo.
Para eso, utilizar un trozo específicamente con forma cuadrada de chapa, y hacer un doble pliegue en una de sus puntas como se ve en la foto.
Empujar la lámina con la herramienta, intentando que la misma se enganche en el borde de la lámina a bajar con el doble pliegue de la herramienta.
Repetir todos los procesos hasta lograr insertar todas las láminas en su lugar.
Una vez montadas todas las láminas, perforar con un elemento tipo aguja a través de todas las láminas por donde irá la varilla roscada en bronce de 4mm de espesor por 35mm de largo.
Retirar la punta con cuidado y verificar que la perforación haya quedado centrada para luego colocar la varilla roscada.
Aparte del agujero para conexionado, hay una serie de agujeros que sirven para bloquear las láminas.
Con el mismo elemento pulsante, repasar todas las perforaciones. Esto hará que las láminas se amolden a los agujeros generando un bloqueo de las mismas.
Este método se me ocurrió para no usar pegamento que también es viable de usar.
Sacarle punta a la varilla roscada de bronce, colocar 2 tuercas en el extremo contrario a la punta creada y apretarlos para luego poder girar la varilla desde esas tuercas y no dañar la rosca.
Intentar la varilla en la perforación hecha en el aluminio, girando la varilla mientras se hace presión contra el aluminio.
Tratar de hacerlo de una sola vez, ya que se generará una rosca sobre el aluminio y la varilla roscada y el plástico circundante.
Hacerlo hasta que la punta de la varilla se asome del otro lado.
Colocar una tuerca por donde se asome la punta y seguir girando la varilla hasta que se enrosque en la tuerca.
Una vez colocada la tuerca del lado interior y ajustada en la varilla, apretar la tuerca exterior hasta que se encastre en la cavidad del plástico.
Colocar una tuerca más para luego apretar el cable.
Verificar la perfecta continuidad en todas las láminas. Ayudarse con un pedazo de lámina para medir las que están en el medio.
Cálculo y confección de aros de antena loop 1040 v2.1
En la carpeta siguiente estarán todos los archivos de la antena. Puedes acceder y descargarlos.
Recomendaciones:
El relleno que recomiendo es de no más del 30%, sin soportes ni adherencia para la mayoría de las partes.
Usar PLA blanco para las partes "A_Guia_Mobil.stl", "B_Guia_Fija.stl" y "C_Tornillo_SinFin.stl", ya que los plásticos de colores pueden tener compuestos derivados del metal y hacer que varíe el funcionamiento o levante temperatura cuando se transmite, y este pormenor puede dañar las partes en 3D.
La única pieza que requiere adherencia es "C_Tornillo_SinFin.stl", y recomiendo colocarlo junto a la pieza "C_Traba_SinFin.stl" para aumentar la superficie de apoyo.
El soporte del aro de acople no es necesario, funciona mejor sin él y será más fácil de montar luego.
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